la vida bella

Nada, lo sostengo, es más molesto para un matrimonio que un proyecto de construcción. El verano pasado, mi esposa y yo nos adentramos en una adición que estaba erosionando nuestra cuenta bancaria, nuestra paciencia y nuestra salud mental. Mientras hordas de obreros Carhartted invadían nuestra casa, seguimos cortando nubes de Sheetrock y, en contra de nuestras voluntades, nos convertimos en conocedores conocedores del trasero de los plomeros.

Entonces, un día, cuando el proyecto estaba llegando a su fin, el encargado de las baldosas nos acosó con una pregunta importante: "¿Qué color de lechada quieres? ¿Desert Mocha o Macadamia Buff?" Es difícil explicar por qué esta fue la última gota, pero lo fue. Sabíamos que teníamos que salir de allí a toda prisa, incluso si eso significaba caer más endeudado. Nuestro matrimonio dependía de ello.

Así que tomamos un vuelo a Roma, alquilamos un poco de Alfa Romeo y conducimos por la serpenteante carretera costera de la costa de Amalfi, al sur de Nápoles. Giramos el Valle del Dragón hacia las montañas Lattari hasta que llegamos a nuestro destino. Ravello, una antigua ciudad de montaña cuyo nombre melifluo es tan fácil para la lengua como su paisaje para el ojo. Ravello: una aldea desordenada de limoneros, villas desmoronadas y jardines en terrazas que se alzan a mil pies sobre el mar Tirreno. Ravello, un pueblo que, con sus laberintos de caminos estrechos y sus escaleras que dominan los muslos talladas en los acantilados, parece haber sido diseñado por cabras.

Pero cabras poéticas, amantes de la música de la variedad dionisíaca. Descubrimos que el lugar estaba lleno de músicos y fanáticos clásicos, peregrinos del Festival Anual de Música Ravello que se celebra en honor a Richard Wagner, quien escribió parte de Parsifal, su ópera más robusta, más extraña y última, mientras vivía aquí.

No solo los músicos, sino también todo tipo de artistas e iconoclastas han gravitado aquí a lo largo de los siglos. Boccaccio cantó las alabanzas de la ciudad en el camino de Decameron en 1358, y desde entonces, Ravello ha visto un flujo constante de luminarias: J.M.W. Turner, Ingrid Bergman, Virginia Woolf y E. M. Forster, por nombrar algunos. Sigue siendo un lugar muy visitado, sin embargo, también es un lugar íntimo y enclaustrado, alejado de lo peor de los turistas estadounidenses vestidos con mono y la sopa azul de los vapores del ciclomotor en la costa.

Nos detuvimos en el borde de la ciudad para doblar los espejos de la vista lateral, de modo que pudiéramos apretar nuestro Alfa, que ya era una miniatura, a través de una "calle" increíblemente estrecha. Y cuando lo hicimos, captamos un etéreo borrador de melodías: frases de cello, tenores que practicaban arias. La música parecía filtrarse por cada ventana abierta y patio. Para nuestros oídos, después de meses de sierras y taladros neumáticos, sonaba como el cielo.

Ravello tiene muchos B & B y hoteles pequeños a precios moderados, en consonancia con nuestro estilo habitual de la mediana, pero en este viaje, decidí optar por la vena yugular de máximo impacto, sin importar el precio. Así que reservé una habitación en el hotel más grandioso de Ravello, el Palazzo Sasso.

"¿Crees que esto va a hacer?" Le pregunté a mi esposa con una sonrisa de mierda mientras nos registramos al atardecer. El lugar parecía un palacio, y de hecho, lo era. Este hotel de cinco estrellas, con pisos de mármol de mosaico y acentos moriscos mellados, se construyó originalmente como residencia en el siglo XII, cuando la República Marítima de Amalfi realizó un robusto comercio con bizantinos y árabes. Durante la Segunda Guerra Mundial, el general Eisenhower convirtió brevemente esta antigua villa en su cuartel general mientras planificaba el ataque a Monte Cassino, y mientras paseaba por los terrenos, todo lo que podía pensar era: ¡Buena llamada, Ike!

Salimos a la terraza, donde disfrutamos de una vista imponente del Mediterráneo y una sucesión de pueblos de pescadores. Las luces distantes se combaban en el intenso calor del verano a lo largo de la costa, pero aquí arriba era fresco y fresco, casi todo el año, y las frondas de palmeras resonaban en la dulce brisa marina.

Luego nos dirigimos hacia el bar del vestíbulo y observamos cómo los huéspedes brillantes iban y venían. El Palazzo Sasso es uno de esos escondites Euro-chic donde se encuentran algunos de los clientes de los helicópteros (el hotel tiene su propia plataforma de aterrizaje), a veces zumbando desde uno de los fabulosos yates anclados en el puerto. Vimos recién casados ​​recién casados, excéntricos ingleses, modelos internacionales y posiblemente algunos miembros de la realeza. Vimos enormes pechos bronceados agitados con un brillo corporal y una gran cantidad de besos en la mejilla. Fue divertido fingir que pertenecemos a esta multitud de Robin Leach, y pronto empezamos a preguntarnos si había más en la vida que ser realmente muy bien parecidos. Nos quedamos consternados al saber que Rod Stewart y su nueva esposa habían estado allí el día anterior.

Personas de todo el mundo hacen una gran tarea en Palazzo Sasso por muchas razones comprensibles, pero la principal es la comida. Aunque es un hotel pequeño, con solo 32 habitaciones y 11 suites, cuenta con un restaurante Michelin de dos estrellas justo en las instalaciones. Nuestra segunda noche, nos dirigimos hacia el lugar, llamado Rossellini, y tuvimos un banquete al aire libre con coreografía sin esfuerzo que incluía mozzarella de búfala, ravioles de calamar gigante y filete de cordero envuelto en costra de rosa.

"Sí", dijo mi esposa después de nuestra comida épica, inclinándose sobre la barandilla y girando un vaso de cremoso limoncello. "¡Este lugar definitivamente lo hará…!"

Ravello es un punto de partida civilizado para los entrometidos empeñados en explorar la antigua y arrugada región de Campania y más allá. Puede pescar en alta mar en el Mediterráneo, tomar el ferry a Capri, caminar por las ruinas de Pompeya o los templos grecorromanos en la costa de Paestum. Pero si eres como nosotros, estarás tentado a quedarte en Ravello y recortar seriamente tus ambiciones.

Habíamos venido aquí para no hacer nada, y nos mantuvimos fieles a nuestra misión minimalista. Comimos, bebimos, nos tumbamos en la piscina y leemos novelas espeluznantes. Tomamos baños de vapor turcos y vimos el famoso "Belvedere of Infinity" en los jardines de Villa Rufulo. Paseamos por la plaza para explorar la hermosa Catedral de St. Pantaleone. Siendo esto Italia, la vida en la calle era infinitamente entretenida: observamos durante media hora a un Chihuahua particularmente luchador en una batalla heroica con un camión monstruo de juguete que un demonio local estaba corriendo por control remoto.

Un día, en un espasmo de culpa turística, subimos al automóvil y condujimos hasta Positano, casi matándonos en el tráfico maníaco a lo largo de la cornisa. Pero ese fue el alcance de nuestros esfuerzos. La dolce vita es fundamentalmente un concepto estacionario, estaba aprendiendo rápido. Y debía tenerse allí mismo, perdurando en la perdurable belleza de Ravello. ¿Por qué buscar en otro lado?

En nuestro último día allí, conocimos a un hombre local llamado Vincenzo Palumbo, quien nos acompañó a ver La Rondinaia, la hermosa villa donde vivió el novelista y ensayista Gore Vidal durante más de 30 años. Al regocijarse en un exilio autoimpuesto, Vidal organizó notorias fiestas en el salón cuando no estaba en su estudio, mirando en dirección a América y escribiendo críticas mordaces de su nación natal. Los lugareños todavía se refieren a él como Maestro.

Sin embargo, el autodenesto caballero de cartas estadounidenses abandonó el lugar en 2003 y se mudó a Los Ángeles cuando los problemas de las rodillas le impidieron navegar por las cientos de escaleras de La Rondinaia. Al parecer, Palumbo lo compró por alrededor de $ 17 millones, y ahora quería mostrarnos las renovaciones en curso para convertir el escondite de Vidal en un nuevo hotel.

Nos estremecimos ante el pensamiento, ¿un proyecto de construcción? Y, por supuesto, encontramos que la villa vacía estaba llena de carpinteros, albañiles y yeseros, con pequeños tractores arrastrando pilas de baldosas de cerámica por los caminos empinados. Algunos de los muebles de Vidal estaban dispersos por el lugar, y una montaña de sus libros estaba medio cubierta por una lona.

Palumbo nos llevó a través de la improbable casa, que se construyó directamente en un acantilado de grutas.Marcó los nombres de algunas de las celebridades que se habían quedado allí: Mick Jagger, Erica Jong, la princesa Margaret, Paul Newman, como los invitados personales de Vidal. "Las escenas de The Life Aquatic se filmaron aquí", dijo Palumbo, mientras examinábamos la terraza. "Y aquí, en esta habitación", proclamó con un gesto vagamente obsceno, "¡Tim Robbins y Susan Sarandon concibieron!"

¿Quién sabe si fue verdad? Pero cuando me incliné sobre el Mediterráneo y capté los olores de cítricos que salían de las hileras de escalones de abajo, le sonreí a mi esposa: toda resistencia al romance de Ravello era inútil. Aquí, incluso las estrellas de Hollywood cansadas podrían ser hechizadas para someterse. Nos quedamos un rato y paseamos del brazo como jóvenes amantes a través de los ahora descuidados jardines de Vidal, recorriendo caminos ocultos protegidos por altos cipreses. Apenas nos dimos cuenta de los equipos de construcción. Ravello nos había curado.

Italia secreta

Deje la Toscana a los turistas y diríjase a esta región menos conocida.

Le Marche
Ubicado entre Umbría, Emilia-Romaña y el mar Adriático, Le Marche es mejor conocido por su yuxtaposición de montañas, playas y ciudades medievales, como Urbino, donde se encuentra el palacio del duque Federico da Montefeltro. La abundante comida campestre de la región es pesada en carne de cerdo. Pruebe la porchetta (cochinillo asado servido entero o cortado en panecillos crujientes) regado con un vaso de verdicchio de producción local, un vino blanco crujiente de color verde amarillento. Haga una excursión al Parque Regional Gola della Rossa Frasassi para ver las cuevas de Frasassi, una serie de gigantescas gargantas de piedra caliza que rodean una cámara central de 800 pies de altura.

Lago orta
Ubicado en las estribaciones de la base de los Alpes en el noroeste de Italia, los alrededores de Orta han inspirado a escritores, poetas y filósofos, entre ellos Friedrich Nietzsche y Robert Browning. Las tiendas especializadas de Orta San Giulio venden libros y obras de arte antiguas, y las tiendas de delicatessen ofrecen vino local de Nebbiolo y salchichas gourmet. Los visitantes que acuden en masa al vecino más grande de Orta, el Lago Maggiore, se perderán el encanto de la Isla San Giulio, una isla pequeña (y algunos dicen mística) en el lago donde se encuentra un monasterio benedictino y una basílica del siglo IV dedicada a San Julio.

Puglia
Conocido también como el "talón" de la bota de Italia, Puglia fue reconocida por primera vez como un destino de viaje por gourmets y enófilos. Los platos básicos de estilo campesino como el pescado, el cordero y la pasta casera orecchiette dominan el menú. Los valles y llanuras planas lo hacen ideal para el ciclismo, y muchos operadores turísticos locales ofrecen tours culinarios y de ciclismo en viñedos. Un sendero para bicicletas que baja por la carretera costera hasta el punto más al sur de Puglia, Santa Maria di Leuca, te lleva a la Grotta Zinzulusa, una de las cuevas más hermosas de Italia.